一、色织V字缎的设计（论文文献综述）
赵丹雯[1]（2020）在《符号学视角下的旗袍再设计研究》文中进行了进一步梳理作为东方审美与传统文化的载体,旗袍是中国服饰文化的代表符号,在西方服饰占据主流地位的国际环境中,为本土文化发声,对于现在的旗袍设计师而言,是比较重要的时代命题。本文基于符号学视角,对现代旗袍的设计特征、再设计的时代影响因素以及再设计的基础条件进行深入分析,初步建立起旗袍的符号系统与再设计方法程序模型,从一个新的角度探讨旗袍产品开发与设计的思维模式,以便在设计中能更好的把握旗袍的特性。首先,基于大量国内外文献资料以及相关专业书籍的阅读,文章对符号学理论、旗袍的起源与发展、不同时期的款式要素与文化内涵等进行梳理,明确了符号学与旗袍的相关概念,并根据符号学在旗袍设计中的应用,分析了旗袍在符号学中的外延层和内涵层语义,以及旗袍设计过程中的符号语义传播形式;接着,笔者采用符号学研究范式对现代旗袍的设计特征进行分析,主要通过相关案例对现代旗袍设计中的领型、开衩、门襟与扣饰以及材质和色彩等要素的运用特点进行归纳研究,为后文现代旗袍的再设计研究提供了事实依据与案例基础;再者,通过线上问卷调研得出生活方式、消费观念、文化理念等作为现代旗袍再设计的主要时代文化影响因素,同时从传统与现代工艺技术、旗袍元素美学法则与国民文化需求等方面探讨了现代旗袍再设计具备的基础条件,进而拟定出一套旗袍的符号系统,并对符号系统中的造型、色彩、图案、材质、情感、功能、象征等编码元素进行详细解读后归纳概括出现代旗袍再设计方法程序模型;最后,在上述旗袍的符号系统与再设计方法程序模型指导下,结合再设计理念,以“三潭印月”为主题展开系列旗袍设计。系列设计通过分析相关旗袍设计语境,对其中的植物、动物、建筑、文化、色彩等主题符号元素进行整理与提取,从而将提取出来的符号元素进行提炼重构设计,希望可以通过设计实践操作,设计出符合时代文化气息的改良型旗袍作品,对未来旗袍设计起到一定的借鉴和创新作用,并使符号学理论的实践延申与指导意义能够有实际的体现。
谭义森,叶洪光[2]（2020）在《华容土布在现代女装设计中的应用》文中进行了进一步梳理为更好地推广华容土布这种手工织布工艺的传承,文中通过前期调查研究得知,华容土布作为湖北省级非物质文化遗产,目前应用领域过于狭窄,从而可能导致传承断层。华容土布工艺复杂,从采棉纺线到上机织布要经过20道工序,通过对华容土布中最典型的3种土布的品类风格特征进行分析,且将其应用于现代女装设计中,对华容土布在服装设计中的可行性进行分析,开拓在服装设计中的应用,对其进行活态性传承。
唐果[3]（2020）在《侗锦水波纹面料在服饰中的运用研究》文中研究指明侗族拥有着自己独特的民族文化历史,侗族妇女将本民族的信仰、图腾崇拜和生活方式等图形化,以图案的形式织入侗锦之中,侗锦是侗族妇女记录生活和表达憧憬之心的表现形式之一,体现了她们的勤劳与智慧。侗锦主要集中在位于湖南、广西、贵州三省交接处的湖南省通道侗族自治县,于2008年入选第二批国家非物质文化遗产,侗锦不仅具有民族特性和地域特性的艺术价值,同时具有使用价值。但与其他传统织造艺术现状相同,由于其地域特色过于鲜明或是人工和时间成本高昂及现代人们生活方式的改变等原因,导致其逐渐淡出市场,目前侗锦技艺传承的情况不容乐观。当下市场中,国内外很多品牌都在关注民族元素与现代时尚相结合。在研一的时候就确定要做发掘侗锦文化元素的服饰品设计,并在研一下学期与非遗文化品牌“云布谣”进行合作。在合作期间,与设计团队共同研究实践,通过对侗锦图案的研究,确立了以水波纹为元素的侗锦服饰品设计为我的研究方向。本次设计是对市场进行探索和尝试,针对包、服装、饰品这三种品类,除了研究如何挖掘、利用其核心文化元素并与现代时尚潮流融合之外,还需要研究出能够合理充分的利用侗锦面料、并且节约成本的服饰类产品。
潘彤[4]（2019）在《我国当代定制服饰中珠绣技艺的运用研究》文中认为珠绣作为中国传统绣种分支之一,是一种用针线将珍珠、亮片、水晶等装饰元素穿引在纺织面料上形成特定图样花纹的工艺,珠绣技艺改变了常规刺绣单一、平面的艺术形式,以综合、立体化的创新手法实现了对服装面料空间维度上的突破,从而在服饰设计中呈现出兼具装饰性、功能性与传承性的艺术魅力。但当前我国珠绣技艺在定制服饰中的应用现状主要集中在婚纱礼服、高级定制时装等高规格的服装品类中,其研究内容仅局限在珠绣的装饰层面,对于珠绣服饰的舒适性与日常化关注不够。鉴于此,本文拟从消费需求更适用于大众的针织服装定制入手,融入中国传统符号化元素,继而挖掘珠绣技艺在装饰效果、实用功能、传承价值中的更多意义。本文以“定制服饰中的珠绣技艺”为研究对象,对珠绣概念的界定与技艺的溯源进行了梳理,并通过对国内外相关论文、服饰史料典籍、博物馆文物收藏、高级定制秀场动态中的珠绣图片及文献资料进行汇总,根据珠绣在材质取用原则、装饰纹样图式、工艺针法构成等方面的应用特质总结其在定制服饰中的艺术表现形式,探究其背后的艺术与文化内涵、审美与实用价值、相似性与差异性联系,最终结合现代设计方法对传统珠绣元素进行符号化的提取,以新的表现应用形式实践于针织服装的定制中。形成了发展概况——艺术考析——文化意蕴——创新应用的研究主线。主要结论如下:珠绣既是一种民间传统工艺,也是现代服饰工业技术中常见的装饰手段。现代珠绣通过锁针、回针、编串、扣线、钉缀等以“珠”施“绣”的多变针法衍生出丰富的表现形式,总体呈现出由较为传统的串珠绣、平铺珠绣向叠加珠绣、镶嵌珠绣、浮雕珠绣等更具立体感和工艺复杂度的演变趋势。珠绣技艺在工艺与艺术的层面上对定制服装进行了改造,它通过材质配比、装饰图样、工艺针法等构成形式传达了丰富多彩的形式美。不仅表现了对自然界形态肌理的共鸣、对各国传统文化的理解,也反映出了珠绣艺术的审美要素与流行方向。基于珠绣艺术在不同国家地域、不同历史阶段下的文化渊源,反映出了珠绣在美学理念、宗教思想、地域环境等自然人文要素影响下所呈现出的外观差异,同时也体现了珠绣服饰在阶级象征与身份标识、吉祥寓意与特殊功能、流行浪潮与社会共振层面相似共通的情感认知。综合定制服饰中珠绣技艺的理论研究和后期的实践探索,有效的论证了珠绣通过其恰当的表现形式能很好地与相应主题的婚礼服、职业装、针织服装及服饰配件等服装品类相结合,同时在其中可以糅合现代设计语言,在展现出强大适用性的同时,也做到古今文化在现代设计中的有序融合。
蒋余莹[5]（2019）在《水拓画技法在布料上的应用研究》文中研究指明水拓画是一门古老的手工印染技术,古时候常用于书籍封面与纸张的装饰,此技法虽历史悠久,但在我国发展的却十分缓慢,甚至埋没在绘画种类中,只有少数人研究与使用此技法。随着时代的进步与发展,纯手工制作工艺品大受亲睐,水拓画有它自己的优势,它的偶然性使得每一幅水拓作品都是独一无二的,水拓画技法的用途也十分广泛,它可拓印在木头、石膏、纸张、布料等多种载体上,其独特的纹理造型、运用天然无毒的颜料制作的方式,构成了独特的画面效果。然而,水拓画技法在布料上的应用,在我国系统研究与实践的人却寥寥无几。本课题研究就是想通过具体实践,探明水拓画技法在布料上应用的可行性,并通过实践取得了一些研究性的成果,这为水拓画技法多渠道的运用起到了扩充的作用。本论文从水拓画的绘制工具和绘制方式出发,结合不同材料的特性,通过实验归纳总结出水拓画技法在不同的布料上呈现的效果,并通过强化水拓画技法独特的肌理美、自然美,设计了一系列毕业设计作品。本论文共分为五个章节,第一部分为引言,介绍本课题的研究背景、目的、意义、论文创新点,梳理了国内外研究现状;第二部分阐释水拓画的概念,区分水拓与一般拓印的区别,并分析水拓画独特的艺术特征;第三部分从画液的调配、布料的处理着手,阐述水拓画技法如何在布料上实践操作及注意要点,进而归纳总结了不同技法在布料上呈现的画面效果;第四部分通过对日常常见布料特性的介绍,实践分析水拓画技法在不同布料上呈现的艺术效果;最后一部分是笔者的毕业设计实践性应用研究,论述毕业设计的思路与创作过程。依据以上理论研究和总结归纳,本课题希望通过水拓画技法在布料上的实践研究,使人们更直观、更全面的了解水拓画的艺术价值。
孟颖[6]（2018）在《新中国成立后女性连衣裙设计变化研究 ——以“布拉吉”为例》文中进行了进一步梳理本文以新中国成立后的女性连衣裙装为主要研究对象,其中以苏式连衣裙——“布拉吉”为例作重点研究,时间段定为20世纪中期到20世纪80年代,重点研究本土连衣裙的穿用情况。首先,追溯连衣裙在以苏联为主体的俄罗斯本土的发展状况及苏联时期的“布拉吉”的服饰特点,其次探析布拉吉留传到中国时期的穿用情况,以及其受国内裙装的影响所发生的变化。进而梳理出“布拉吉”从苏联时期传入中国前后中国女性穿着连衣裙的情形,最后将服装回归当时的政治环境中,研究在中国两国关系破裂、“布拉吉”一词消逝后其对新式连衣裙装所带来的影响。作为苏联时期最具代表性的女装,“布拉吉”一词的魅力对于当时的女性来说实在无法阻挡,本文按照时间的线索,通过对“布拉吉”一词在以苏联为主体的俄罗斯文化语境中的意义来界定其概念,紧接着研究“布拉吉”的缘起和其在俄罗斯历史上的发展脉络,接着基于中苏友好、本国女性开始穿着“布拉吉”这一历史背景,研究国内女性穿着“布拉吉”的情况,再到布拉吉传入中国后在我国语境下所具有的意义及其与本土连衣裙的融合发展状况。再分析中苏两国关系破裂,六、七十年代的连衣裙发展状况,最终分析在八十年代,受到港台地区裙装影响的新式连衣裙设计发展走向。每一个服饰现象的出现都并非偶然,必然要回归到当时的国内外政治大环境中,最终回落到服装这一概念本身,从服装整体角度去辨析“布拉吉”从开始出现到盛行再到消逝这几个时段的微妙变化,主要从款式结构、面料、图案纹样等方面来分析“布拉吉”的发展脉络,揭开这段服装史上“短暂的繁荣”时期最具代表性裙装—“布拉吉”的神秘面纱。本文主要以该时段历史的大量图片作为佐证,利用图像学的方法分析“布拉吉”的发展变化,结合当时的时尚杂志和报纸物上绘制的有关布拉吉款式图相关材料,力求以最接近历史事实的角度再现“布拉吉”的状貌。
司亚慧[7]（2017）在《海南黎族服饰方言间异同性比较研究》文中研究说明服饰是人类生活的必需品,也是民族社会文化符号的载体。在满足基本的遮羞避寒需求的同时,被人类赋予一定的社会意义和文化内涵。黎族是一个只有语言而没有文字的少数民族,在漫长的发展过程中,黎族服饰就像是黎族的文字,记载着黎族人民生活的各个方面,是黎族的标志,是其文化的重要代表。黎族是海南岛上的世居民族,同时也是最早在其上繁衍生息的民族,具有悠久的历史。黎族内部因自然环境、生产生活习俗、人口以及语言等方面的差别,而分为哈方言、杞方言、润方言、赛方言、美孚方言五大方言,每个方言内部又有许多小支系,每个方言的服饰都有自己的特点,作为黎族服饰三要素的形制、色彩、纹样图案的差异构成了多姿多彩的海南黎族服饰。服饰是黎族传统文化主要传承形式之一,要使黎族服饰更好地得到传承和保护,我们不能仅停留在黎族服饰这个整体的层面,而应该更深入的研究黎族之下的方言间服饰差异、挖掘方言间服饰产生差异背后的文化要素,所以本文以海南黎族方言间服饰为研究对象,整理方言间服饰形制、色彩和纹样图案的异同,映射出黎族各方言传统服饰文化的独特性,是黎族女性心灵手巧和智慧的象征。黎族的生活习惯、文化习俗、宗教信仰、审美意识等文化特征对黎族服饰的织绣有着直接的影响,梳理这些导致服饰差异的原因,才能更好的保护传统黎族服饰不被削弱和同化,而是展现出自己的艺术特色,从而被发扬光大。
薛倩[8]（2016）在《运动风格时装设计中的视觉语言应用研究》文中提出21世纪起始,大众化的运动服装由于时尚体育运动的兴盛及全民健身的普及有了更为广阔的发展空间,运动服装的设计顺应人们的需求向着时尚化和个性化的方向发展。首先,现在社会文化互融的现实,促使服装潮流与社会环境、艺术思想、各类文化之间的联系变得更加紧密,国际上的政治、经济和流行文化艺术均不断的渗透到运动服装设计中来。其次,信息技术的发展使得国际间时装生产技术和设计理念互相吸收,艺术思潮的多元化促使各种服装艺术风格之间相互借鉴,一方面“运动”作为一种风格化的象征,被广泛的应用于礼服、职业服等各类型的服装设计中,形成服饰的“运动风格”品类,并在设计和制作上更趋于科学化、合理化、时尚化;另一方面,运动服装的设计更加追求审美性和时尚性,以期适应更多类型的穿着场合。以服饰运动风格化、审美性和时尚性的发展趋势为导向,运动服装由注重功能性、缺乏形式美,向着不断吸收时尚设计元素,追求视觉美感,更加注重多元化和时尚化的方向发展;时装由繁缛复杂,坐立不便的拘束状态,向着具有体现运动风格特征的功能和视觉形象发展。运动感、健美、时尚、性感、潮流、独特、气场、影响力、表现力是当代时装展现的新内涵和新价值。视觉语言是由视觉基本元素和设计原则两部分构成的一套传达意义的规范或符号系统,其中视觉基本元素作为设计的重点内容,是时装设计中表达设计主题、风格和形式的载体。本文以视觉语言理论为基础,揭示运动风格时装设计中运动语言的深刻内涵,研究传统运动服装中代表性视觉符号,挖掘服装视觉设计元素中呈现“运动风格”的时尚设计元素及元素形态,为运动风格时装设计提供元素参考。本文由四个章节构成,采用递进式的分析方法,研究国际秀场上运动风格时装设计实例、传统运动服装视觉符号和时装设计元素的视觉内涵,归纳总结体现运动风格特征的时装视觉设计元素,并结合理论研究成果,展示创新实践设计过程和成果。第1章首先通过分析“时装”与“风格”的概念,归纳总结运动风格时装的概念,结合时尚设计案例,指出当代运动风格时装设计的要求和特点;其次通过文献研究,总结运动风格时装的产生及设计发展历程,探究其发展趋势;再者结合国内外运动风格时装设计情况,调研分析国内时装设计在表达运动风格视觉形象上的不足。第2章以视觉语言研究为主体,讨论视觉语言的概念、内涵和特征,解释时装设计中的视觉语言,以此为基础研究运动风格视觉设计元素。第3章以视觉语言理论研究为基础,从空间、造型、色彩、材质、图案、视觉风格6个视觉设计元素入手讨论运动风格特征。第4章以,视觉语言理论为基础,基于视觉设计原理和服装设计理论,将研究成果应用到具体的设计过程中。最后,论文通过以上4个章节的理论研究和实践作业,得出结论,做出总结:在综述论文研究背景的前提下,总结归纳运动风格语言的提炼方法,运动风格视觉设计元素的内容,并强调其在运动风格时装设计应用中的重要意义,以期对国内设计师在该品类的设计上提供一定的思维启发和设计帮助。
肖雅[9]（2016）在《乾隆时期苏州织造产品及其技术质量问题研究》文中研究说明清代宫廷在江宁、苏州、杭州三处设置织造衙门和织造局,是特有的官营丝织业生产组织。苏州织造与江宁织造、杭州织造并称“江南三织造”,主要任务是为皇家改造和成做织绣产品及相关的宫廷生活专用物品。其中,织绣产品是苏州织造供应清代宫廷最主要的产品。全文以清代乾隆时期苏州织造产品及其技术质量为主要研究对象,对苏州织造供应宫廷的织绣品种类及其生产过程和技术质量保障措施作了具体探究。梳理出苏州织造织绣产品的具体类型特征,并探究苏州织造对清代宫廷中旧有织绣产品改造以及在新织绣产品成做过程中的技术创新与质量要求,特别论述在保证产品质量方面,苏州织造与清代宫廷之间是如何进行有效的技术互动的。
王海琳[10]（2014）在《产品质量国家监督专项抽查结果发布:14种电商产品总抽查合格率为73.9%》文中认为本刊讯（记者王海琳）10月30日,国家质检总局发布了2014年儿童玩具、服装等14种电子商务产品质量国家监督专项抽查结果。抽查结果显示,我国电子商务产品质量亟待提高,总体抽查合格率仅为73.9%。14种产品中,有7种产品不合格产品检出率超过了30%。2014年,质检总局针对网络销售的儿童玩具、服装、鞋类、背提包和小家
二、色织V字缎的设计（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、色织V字缎的设计（论文提纲范文）
（1）符号学视角下的旗袍再设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国内研究现状 |
| 1.4 研究内容与方法路线 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 研究框架 |
| 1.5 论文的创新点与重难点 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 重难点 |
| 2 符号学与旗袍的相关理论基础 |
| 2.1 符号学的基本概念 |
| 2.1.1 符号与符号学 |
| 2.1.2 符号学理论 |
| 2.1.3 设计符号学 |
| 2.2 旗袍的相关概述 |
| 2.2.1 旗袍的起源与发展 |
| 2.2.2 旗袍的分类及款式要素特点 |
| 2.2.3 旗袍蕴含的文化内涵 |
| 2.3 符号学在旗袍中的应用 |
| 2.3.1 旗袍的符号语义分析 |
| 2.3.2 旗袍设计中的符号语义传达过程 |
| 2.3.3 旗袍的编码部分与解码部分 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 符号学下的现代旗袍设计特征解析 |
| 3.1 旗袍形制符号的时代性变化演绎 |
| 3.1.1 传统领型的沿用与变形 |
| 3.1.2 开衩形式与位置的多样化 |
| 3.1.3 门襟与扣饰的装饰性创意转变 |
| 3.2 旗袍材质符号的多元化整合重构 |
| 3.2.1 同类材质的整合重构 |
| 3.2.2 相异材质的整合重构 |
| 3.2.3 同色材质的整合重构 |
| 3.2.4 异色材质的整合重构 |
| 3.3 旗袍色彩符号的寓意性文化展示 |
| 3.3.1 传统色彩作为视觉符号的直接运用 |
| 3.3.2 传统色彩作为意象符号的间接表达 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 符号学下现代旗袍的再设计研究 |
| 4.1 符号学下现代旗袍再设计的时代文化影响因素 |
| 4.1.1 生活方式对现代旗袍再设计的影响 |
| 4.1.2 消费观念对现代旗袍再设计的影响 |
| 4.1.3 文化理念对现代旗袍再设计的影响 |
| 4.2 符号学下现代旗袍再设计的基础 |
| 4.2.1 传统工艺与现代科技提供的技术支持 |
| 4.2.2 时代文化交流形成的旗袍元素美学法则 |
| 4.2.3 基于国民文化回归与凸显民族性的需求 |
| 4.3 现代旗袍符号体系的构建 |
| 4.3.1 旗袍外延形式编码层分析 |
| 4.3.2 旗袍内涵编码层分析 |
| 4.3.3 现代旗袍的再设计程序模型 |
| 4.4 现代旗袍的再设计理念 |
| 4.4.1 符号整合的再设计观 |
| 4.4.2 旗袍符号的时代意解与文化精髓相融合 |
| 4.4.3 与市场接轨的再设计观 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 基于符号学的现代旗袍再设计实践 |
| 5.1 主题旗袍设计需求与方案流程 |
| 5.1.1 设计需求 |
| 5.1.2 方案流程 |
| 5.2 “三潭映月”主题符号阐述 |
| 5.2.1 主题植物符号——桂花和荷花 |
| 5.2.2 主题动物符号——鸟虫 |
| 5.2.3 主题建筑符号——亭台楼阁 |
| 5.2.4 主题文化符号——三潭与月 |
| 5.2.5 主题色彩符号 |
| 5.3 主题旗袍设计呈现与解读 |
| 5.3.1 职业指向型主题旗袍设计 |
| 5.3.2 艺术审美型主题旗袍设计 |
| 5.3.3 文化弘扬型主题旗袍设计 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究总结 |
| 6.2 展望与不足 |
| 6.2.1 研究展望 |
| 6.2.2 研究不足 |
| 参考文献 |
| 附录：现代女性受时代文化影响对现代旗袍再设计的要求调査问卷 |
| 致谢 |
（2）华容土布在现代女装设计中的应用（论文提纲范文）
| 1 华容土布的品类风格特征 |
| 1.1 竹节布的风格特征 |
| 1.2 田字格的风格特征 |
| 1.3 芦席蔑的风格特征 |
| 2 华容土布在现代女装设计中的应用 |
| 2.1 竹节布在现代女装设计中的应用 |
| 2.2 田字格在现代女装设计中的应用 |
| 2.3 芦席蔑在现代女装设计中的应用 |
| 3 结束语 |
（3）侗锦水波纹面料在服饰中的运用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一部分 设计作品展示 |
| 1.设计作品效果图展示 |
| 2.设计作品成品展示 |
| 第二部分 设计报告 |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义及目的 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 织锦元素国内外设计现状分析 |
| 1.4.1 国内设计现状分析 |
| 1.4.2 国外设计现状分析 |
| 1.5 研究的难点与创新点 |
| 2.市场调研分析 |
| 2.1 侗锦的调研数据分析 |
| 2.2 侗锦现状分析 |
| 2.2.1 侗锦传承与开发现状分析 |
| 2.2.2 侗锦在服装服饰中应用现状分析 |
| 2.2.3 侗锦在服装服饰设计中的实例分析 |
| 2.2.4 侗锦在服装服饰设计中存在的问题及分析 |
| 3.合作品牌“云布谣”简介及其对侗锦图案的研究成果概述 |
| 3.1 品牌简介 |
| 3.2 侗锦水波纹的提取及创新设计 |
| 3.3 云布谣现有成品展示 |
| 3.4 企业与当地侗锦基地的合作方式 |
| 4.在“云布谣”品牌服饰中运用侗锦水波纹面料设计中的实践分析 |
| 4.1 在品牌中设计过程中需考虑的问题 |
| 4.2 设计过程与成果展示 |
| 4.2.1 灵感来源与主题确立 |
| 4.2.2 设计定位 |
| 4.2.3 系列设计稿 |
| 4.2.4 面料及色彩选取与运用 |
| 4.2.5 水波纹侗锦面料的选取和运用 |
| 4.2.6 款式设计及设计说明 |
| 4.2.7 成品及细节展示 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（4）我国当代定制服饰中珠绣技艺的运用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究意义 |
| 1.3 课题研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 课题研究内容及范围界定 |
| 1.5 课题研究方法和创新点 |
| 1.5.1 课题研究方法 |
| 1.5.2 课题研究创新点 |
| 第二章 珠绣技艺在定制服饰中的发展概况 |
| 2.1 珠绣技艺的历史溯源 |
| 2.1.1 珠绣的概念界定 |
| 2.1.2 珠绣的技艺溯源 |
| 2.2 珠绣技艺的现实风貌 |
| 2.2.1 珠绣技艺的基本原理 |
| 2.2.2 珠绣技艺的表现形式 |
| 2.3 定制服装的概念界定 |
| 2.4 定制服装的发展前景 |
| 第三章 珠绣技艺在定制服饰中的艺术考析 |
| 3.1 材质配比原则分析 |
| 3.1.1 多样与同一 |
| 3.1.2 质感与肌理 |
| 3.1.3 稀缺与普遍 |
| 3.2 装饰纹样图式分析 |
| 3.2.1 细节与整体 |
| 3.2.2 具象与抽象 |
| 3.2.3 传承与新意 |
| 3.3 工艺针法构成分析 |
| 3.3.1 平面与立体 |
| 3.3.2 解构与重塑 |
| 3.3.3 手工与机械 |
| 第四章 珠绣技艺在定制服饰中的文化意蕴 |
| 4.1 文化的差异性 |
| 4.1.1 美学思想的理念差异 |
| 4.1.2 宗教习俗的风格差异 |
| 4.1.3 地域环境的取材差异 |
| 4.2 文化的相似性 |
| 4.2.1 阶级象征与身份标识 |
| 4.2.2 吉祥寓意与特殊功能 |
| 4.2.3 流行共振与文化交融 |
| 第五章 珠绣技艺在定制服饰中的创新实践 |
| 5.1 市场调研分析 |
| 5.2 典型样品对比分析 |
| 5.3 珠绣技艺在定制服饰中的设计实践 |
| 5.3.1 珠绣技艺在婚礼定制服饰中的运用 |
| 5.3.2 珠绣技艺在职业定制服装中的运用 |
| 5.3.3 珠绣技艺在针织定制服饰中的运用 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1：作者在攻读硕士学位期间发表的论文及成果 |
| 附录2：珠绣技艺相关的文献汇总: |
| 附录3：当代定制服饰中的中式设计案例 |
（5）水拓画技法在布料上的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究目的及意义 |
| 1.2.1 课题研究目的 |
| 1.2.2 课题研究意义 |
| 1.3 本课题国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 论文创新点 |
| 第2章 水拓画艺术释义 |
| 2.1 水拓画定义 |
| 2.2 水拓与一般拓印的区别 |
| 2.3 水拓画的艺术特征 |
| 2.3.1 水拓画色彩特征分析 |
| 2.3.2 水拓画肌理特征分析 |
| 2.3.3 水拓画节奏韵律特征 |
| 2.4 水拓画偶发性纹样特点 |
| 2.4.1 规则性纹样 |
| 2.4.2 不规则偶发性纹样 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 水拓画技法在布料上的应用实施过程 |
| 3.1 绘制前的材料准备 |
| 3.1.1 绘制工具 |
| 3.1.2 水拓画画液 |
| 3.1.3 水拓画颜料 |
| 3.1.4 布料的处理 |
| 3.2 具体实施过程 |
| 3.2.1 绘制技法步骤 |
| 3.2.2 不同技法产生的画面效果 |
| 3.3 应用中的注意要点 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 水拓画技法在常见布料上的应用实践 |
| 4.1 水拓画技法在棉布上的实践运用 |
| 4.1.1 棉布的特性 |
| 4.1.2 水拓画技法在棉布上运用的特性分析 |
| 4.2 水拓画技法在真丝布料上的实践运用 |
| 4.2.1 真丝布料的特性 |
| 4.2.2 水拓画技法在真丝布上运用的特性分析 |
| 4.3 水拓画技法在帆布上的实践运用 |
| 4.3.1 帆布的特性 |
| 4.3.2 水拓画技法在帆布上运用的特性分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 水拓画技法在毕业设计中的实践应用 |
| 5.1 毕业设计创作背景分析 |
| 5.2 毕业设计系列作品《韵》的创意思路 |
| 5.3 毕业设计系列作品《韵》的艺术特征 |
| 5.3.1 色彩特征 |
| 5.3.2 纹样造型特征 |
| 5.3.3 肌理特征 |
| 5.4 水拓画技法在毕业设计作品《韵》中的应用 |
| 5.4.1 对布料材质选择的艺术构想 |
| 5.4.2 常规的几种技法运用 |
| 5.4.3 肌理效果的形成 |
| 5.4.4 偶发性纹样的表现 |
| 5.4.5 留白手法的运用 |
| 5.5 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 图片来源 |
| 致谢 |
| 附录 |
（6）新中国成立后女性连衣裙设计变化研究 ——以“布拉吉”为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 国内外“布拉吉”的研究现状 |
| 1.2 连衣裙研究现状 |
| 2.1 概念厘定 |
| 2.1.1 连衣裙 |
| 2.1.2 布拉吉 |
| 3.1 研究内容、研究重点、研究目的 |
| 3.1.1 研究内容 |
| 3.1.2 研究重点 |
| 3.1.3 研究目的和意义 |
| 4.1 研究方法 |
| 第一章 布拉吉的起源及发展 |
| 1.1 关于布拉吉 |
| 1.2 布拉吉在苏联的穿用背景 |
| 1.2.1 气候环境因素 |
| 1.2.2 人文环境因素 |
| 1.3 俄罗斯(前苏联)女性服饰 |
| 第二章 布拉吉在中国的兴起及影响 |
| 2.1 中苏友好的政治大环境 |
| 2.1.1 中苏友好 |
| 2.1.2 彰显社会主义欣欣向荣 |
| 2.2 人人穿花衣 |
| 2.2.1 从众的心理作用 |
| 2.2.2 实用与审美相并重 |
| 2.3 布拉吉的款式结构构成要素 |
| 2.3.1 苏联本土“布拉吉” |
| 2.3.2 布拉吉传到中国 |
| 第三章 布拉吉在中国的流行与发展 |
| 3.1 布拉吉与本土裙装的融合 |
| 3.2 中国化后的布拉吉 |
| 3.2.1 本土化“布拉吉”构成要素分析 |
| 3.2.2 童装“布拉吉”构成要素分析 |
| 3.3 布拉吉的面料与图案 |
| 3.3.1 布拉吉的面料 |
| 3.3.2 布拉吉的图案 |
| 3.4 布拉吉的裁剪与工艺 |
| 第四章 布拉吉在中国的衰落与淡出 |
| 4.1 政治风向的转变 |
| 4.2 “奇装异服”的星星之火 |
| 4.3 昙花一现的江青裙 |
| 4.4 偶有出现的裙装 |
| 第五章 连衣裙在中国的流行与创新 |
| 5.1 改革开放吹开国门 |
| 5.2 人们审美意识的觉醒 |
| 5.3 东西方文化的交流与融合 |
| 5.3.1 时尚再回归 |
| 5.3.2 街上流行红裙子 |
| 5.3.3 新式裙装要素分析 |
| 5.3.4 裙装焕发新生命 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读硕士期间发表的论文 |
| 致谢 |
（7）海南黎族服饰方言间异同性比较研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究海南黎族各方言服饰的重要性和紧迫性 |
| 1.2 海南黎族服饰的研究历史与现状 |
| 1.2.1 黎族服饰文化研究 |
| 1.2.2 服装形制相关的研究 |
| 1.2.3 服装纹样和色彩相关的研究 |
| 1.3 海南黎族服饰的研究历史与现状的述评与思考 |
| 1.4 主要研究内容和解决的主要问题 |
| 1.4.1 主要研究内容 |
| 1.4.2 解决的主要问题 |
| 第2章 海南黎族与服饰有关的概况 |
| 2.1 地理与气候环境 |
| 2.2 各方言分布情况 |
| 2.3 纺染织绣技艺 |
| 第3章 海南黎族方言间服装形制特色及差异原因分析 |
| 3.1 海南黎族各方言服装形制的相同点 |
| 3.2 海南黎族各方言服装形制的不同点 |
| 3.2.1 哈方言服装形制特色 |
| 3.2.2 杞方言服装形制特色 |
| 3.2.3 润方言服装形制特色 |
| 3.2.4 美孚方言服装形制特色 |
| 3.2.5 赛方言服装形制特色 |
| 3.3 海南黎族方言间服制特色对比及其差异原因分析 |
| 3.3.1 海南黎族方言间服制特色对比 |
| 3.3.2 海南黎族方言间服制差异原因探寻 |
| 第4章 海南黎族各方言服饰图案特征及产生差异的原因分析 |
| 4.1 自然现象类 |
| 4.1.1 自然宇宙类 |
| 4.1.2 人物类 |
| 4.1.3 动物类 |
| 4.1.4 植物类 |
| 4.1.5 日常用具类 |
| 4.2 社会人文类 |
| 4.2.1 生活资料类 |
| 4.2.2 民俗民风类 |
| 4.2.3 神话传说类 |
| 4.3 几何文字类 |
| 4.4 产生差异的原因 |
| 4.4.1 图腾崇拜 |
| 4.4.2 织造工艺 |
| 4.4.3 历史传承 |
| 4.4.4 民风民俗的反映 |
| 4.4.5 方言间族系的相互识别 |
| 第5章 海南黎族各方言服饰色彩风格及差异原因探究 |
| 5.1 寓意丰富的服饰色彩语言 |
| 5.2 方言间服饰色彩比较 |
| 5.3 服饰色彩风格差异原因探究 |
| 5.3.1 纺染织绣技艺的不同 |
| 5.3.2 支系配色习惯的不同 |
| 5.3.3 民族性格特征的不同 |
| 5.3.4 宗教信仰习惯的不同 |
| 5.3.5 个人染色喜好的不同 |
| 5.3.6 象征身份功能的不同 |
| 第6章 海南黎族方言间服饰特征及文化差异分析 |
| 6.1 海南黎族各方言服饰概况 |
| 6.1.1 哈方言服饰显着特征 |
| 6.1.2 杞方言服饰显着特征 |
| 6.1.3 润方言服饰显着特征 |
| 6.1.4 赛方言服饰显着特征 |
| 6.1.5 美孚方言服饰显着特征 |
| 6.2 海南黎族方言间服饰对比 |
| 6.3 服饰色彩风格差异原因探究 |
| 6.3.1 生活环境的不同 |
| 6.3.2 受汉文化影响的程度不同 |
| 6.3.3 纺染织绣技艺的不同 |
| 6.3.4 审美意识不同 |
| 6.3.5 服饰识别功能的不同 |
| 6.3.6 情感寄托的不同 |
| 第7章 结语 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（8）运动风格时装设计中的视觉语言应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 文献综述 |
| 绪论 |
| 选题依据 |
| 研究背景 |
| 研究意义 |
| 研究内容和框架 |
| 研究方法 |
| 主要创新点 |
| 第1章 运动风格时装设计 |
| 1.1 运动风格时装 |
| 1.1.1 时装与风格 |
| 1.1.2 运动风格时装 |
| 1.1.3 运动风格时装设计 |
| 1.2 运动风格时装设计起源与发展 |
| 1.2.1“运动风格”概念的产生 |
| 1.2.2 运动时装化和时装运动化 |
| 1.3 国内运动风格时装设计的不足 |
| 1.3.1 设计风格 |
| 1.3.2 抄袭和模仿问题 |
| 1.3.4 视觉设计元素的应用 |
| 1.3.5 设计理论与设计实践 |
| 第2章 视觉语言 |
| 2.1 视觉语言 |
| 2.2 时装设计与视觉语言 |
| 2.2.1 时装设计中的视觉元素 |
| 2.2.2 时装设计中视觉元素的条件 |
| 2.2.3 时装与视觉风格 |
| 2.3 运动风格时装与视觉语言 |
| 2.3.1 体育精神与视觉语言 |
| 2.3.2 运动美与视觉语言 |
| 2.3.3 时尚视觉元素 |
| 第3章 运动风格时装的视觉设计元素应用分析 |
| 3.1 空间 |
| 3.1.1 平面空间设计 |
| 3.1.2 立体空间设计 |
| 3.1.3 小结 |
| 3.2 造型 |
| 3.2.1 外轮廓造型 |
| 3.2.2 内部结构造型 |
| 3.2.3 小结 |
| 3.3 色彩 |
| 3.3.1 色相 |
| 3.3.2 明度 |
| 3.3.3 彩度 |
| 3.3.4 色彩组合 |
| 3.3.5 小结 |
| 3.4 材质 |
| 3.4.1 面料材质 |
| 3.4.2 辅料材质 |
| 3.4.3 小结 |
| 3.5 图案 |
| 3.5.1.传统图案 |
| 3.5.2 个性化图案元素 |
| 3.5.3 小结 |
| 3.6 视觉风格 |
| 3.6.1 民族运动风格 |
| 3.6.2 艺术运动风格 |
| 3.6.3 太空运动风格 |
| 3.6.4 解构运动风格 |
| 3.6.5 折中混搭运动风格 |
| 3.6.6 时尚体育项目风格 |
| 3.6.7 小结 |
| 第4章 运动风格时装创新设计实践 |
| 4.1 设计效果的影响因素 |
| 4.1.1 视觉风格定位 |
| 4.1.2 视觉设计元素的应用 |
| 4.1.3 流行趋势 |
| 4.1.4 创新程度 |
| 4.2 视觉元素设计原则 |
| 4.2.1 基于运动特征 |
| 4.2.2 基于设计美学原理 |
| 4.2.3 融合多种艺术风格 |
| 4.2.4 把握时尚流行趋势。 |
| 4.3 《科技三角》主题设计实践 |
| 4.3.1 设计取材与设计主题 |
| 4.3.2 时尚流行趋势分析 |
| 4.3.3 元素应用 |
| 4.3.4 设计效果图展示（见附页） |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及获奖情况 |
| 致谢 |
| 附页 |
（9）乾隆时期苏州织造产品及其技术质量问题研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一章 苏州丝织业与苏州织造的历史渊源 |
| 第一节 苏州丝织业的发展 |
| 第二节 苏州刺绣业的发展 |
| 第三节 苏州织造的历史沿革 |
| 第二章 苏州织造产品类型 |
| 第一节 绸缎匹料与半成品衣料 |
| 第二节 服饰类织绣产品 |
| 第三节 铺垫、帷幔、卷幅类织绣产品 |
| 第三章 苏州织造织绣旧品改造与新品成做 |
| 第一节 对清宫织绣旧品的改造 |
| 一、服饰尺寸比例改进 |
| 二、清宫织绣旧品收拾见新 |
| 第二节 产品设计和制作方法的改进 |
| 一、“宫样”应用 |
| 二、清宫汉字折片的应用 |
| 三、苏州织造改进制作方法 |
| 四、苏州织造设计思想进宫 |
| 第四章 苏州织造产品的技术质量保障 |
| 第一节 苏州织造织绣产品的质量问题 |
| 一、做工错误 |
| 二、做工粗糙 |
| 三、产品与原样不符 |
| 四、原材料被换用或过量使用 |
| 五、储运保管不善 |
| 第二节 宫廷对产品质量问题的处理措施 |
| 一、对产品降格使用 |
| 二、核减工料银 |
| 三、返工重做 |
| 第三节 宫廷的质量保障措施 |
| 一、不惜工价 |
| 二、提供上乘原材料 |
| 三、派员监视成做 |
| 四、建立织绣产品档案 |
| 五、技术监督 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 |
| 附录 |
| 后记 |
四、色织V字缎的设计（论文参考文献）
- [1]符号学视角下的旗袍再设计研究[D]. 赵丹雯. 浙江理工大学, 2020(02)
- [2]华容土布在现代女装设计中的应用[J]. 谭义森,叶洪光. 天津纺织科技, 2020(01)
- [3]侗锦水波纹面料在服饰中的运用研究[D]. 唐果. 湖南师范大学, 2020(01)
- [4]我国当代定制服饰中珠绣技艺的运用研究[D]. 潘彤. 江南大学, 2019(12)
- [5]水拓画技法在布料上的应用研究[D]. 蒋余莹. 湖北工业大学, 2019(06)
- [6]新中国成立后女性连衣裙设计变化研究 ——以“布拉吉”为例[D]. 孟颖. 苏州大学, 2018(01)
- [7]海南黎族服饰方言间异同性比较研究[D]. 司亚慧. 青岛大学, 2017(02)
- [8]运动风格时装设计中的视觉语言应用研究[D]. 薛倩. 西南大学, 2016(02)
- [9]乾隆时期苏州织造产品及其技术质量问题研究[D]. 肖雅. 苏州大学, 2016(02)
- [10]产品质量国家监督专项抽查结果发布:14种电商产品总抽查合格率为73.9%[J]. 王海琳. 消费指南, 2014(11)